«Я люблю красоту — и это не моя вина»: каким был Валентино Гаравани

Валентино Клементе Людовико Гаравани родился 11 мая 1932 года в городе Вогера на севере Италии. Его семья не была связана с модой: отец работал электриком, мать вела хозяйство. Интерес к ремеслу появился рано — школьные годы будущий дизайнер провел за рисованием и практикой у местных портных. Родители поддержали увлечение сына и дали возможность продолжить обучение в Милане, где он поступил в Академию искусств.

Переезд в Париж в 17 лет перевернул жизнь юноши. Там Гаравани оказался внутри среды высокой моды, учился в школе при Синдикате высокой моды и впервые столкнулся с дисциплиной кутюра. Чтобы закрепиться в отрасли, он несколько лет работал ассистентом у Жана Дессе и Ги Лароша, совмещая выкройку изделий с оформлением витрин и созданием эскизов для светских клиенток.

В конце 1950-х Валентино вернулся в Италию и начал сотрудничать с римскими дизайнерами. В 1960 году он открыл собственный дом моды и зарегистрировал бренд Valentino. С первых показов Гаравани ориентировался на вечернюю моду, ставку на архитектурный крой и дорогие материалы.

Международный прорыв произошел в 1962 году на выставке Pitti во Флоренции. Публика и пресса обратили внимание на наряды в фирменном ало-красном оттенке, позднее названном Rosso Valentino. Клиентская база начала стремительно расширяться, появились первые заказы от знаменитостей и членов европейских аристократических семей.

Международный прорыв Валентино произошел в 1962 году на выставке Pitti Immagine во Флоренции — городе, который в тот период считался центром итальянского кутюра. Коллекция привлекла внимание зарубежных байеров и прессы. На показах впервые прозвучал термин valentino red — фирменный алый оттенок, который позже стал частью кодов бренда и неизменным элементом красных дорожек мировых премий.

Успех флорентийского дебюта дал старт международной экспансии. Кутюрье начал работать с американским рынком, где важную роль сыграли редакторы Vogue и Harper’s Bazaar. В 1960–1970-х клиентками Valentino стали Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, принцесса Маргарет и другие публичные фигуры. Именно Гаравани создал знаменитое белое платье Жаклин Кеннеди для ее свадьбы с Аристотелем Онассисом — фотографии церемонии обошли мировые медиа и усилили статус бренда. В 1967 году дизайнер получил премию Neiman Marcus Award, которую индустрия рассматривала как эквивалент «Оскара» для модельеров.

В 1970-е годы дом Valentino расширил ассортимент: кутюрные коллекции дополнили prêt-à-porter, мужская линия, аксессуары и парфюмерия. Появились первые самостоятельные бутики — сначала в Риме и Милане, затем в Париже, Токио и Нью-Йорке. К началу 1990-х бренд превратился в полноценный международный модный холдинг с устойчивыми продажами на рынке вечерней одежды, что было редкостью для итальянских домов тех лет.

В 1998 году Гаравани продал компанию промышленной группе HdP, однако сохранил креативный контроль и еще 10 лет продолжал создавать коллекции. Последний показ Valentino прошел в Париже в январе 2008 года и стал знаковым событием индустрии — на подиуме появились лишь красные платья, ставшие символом бренда.

После ухода из модного бизнеса Валентино не прекратил творческую деятельность: он курировал выставочные проекты, участвовал в создании костюмов для оперных постановок, занимался коллекционированием искусства и поддерживал фонд L.I.F.E. Valentino, переживший смену нескольких владельцев и управлений, сохранил узнаваемость и остался одним из главных брендов итальянского люкса.

Гаравани никогда не был женат, однако в интервью и мемуарах он упоминал актрису и модель Марилу Толо как важную фигуру своей молодости. Дизайнер называл ее единственной женщиной, с которой мог бы представить семейную жизнь, и даже говорил, что выбрал бы ее «в качестве матери своих детей». Их отношения остались недолгими, попытка построить семью не состоялась.

В пожилом возрасте Валентино предпочитал закрытую жизнь. Он не появлялся на красных дорожках, но сохранял связи с миром моды и продолжал коллекционировать произведения живописи и декоративного искусства.

Гаравани считают одним из ведущих кутюрье второй половины XX века. Он сформировал стандарты современной вечерней моды и создал эстетические коды, которые по сей день определяют язык дома Valentino: от узнаваемого алого оттенка Rosso Valentino до выверенных архитектурных силуэтов и кутюрного кроя.

В отличие от многих дизайнеров, работавших с концептуальными или андеграундными идеями, Гаравани сделал ставку на женственность. Его коллекции строились вокруг фигуры и движения тела, а материалы (в основном шелк, тюль, кружево и мех) использовались как инструмент усиления образа. Ориентация на красоту и торжественность обеспечила бренду прямую связь с Голливудом: платья Valentino стали элементом церемониального дресс-кода.

В сфере моды Гаравани прославился несколькими идеями и практиками, которые стали частью индустриального канона:

• внедрение Rosso Valentino как фирменного цвета на международной арене;
• нормализация вечерней кутюрной моды в американском шоу-бизнесе;
• работа с первой леди США и европейскими аристократическими семьями;
• развитие парфюмерной и prêt-à-porter линий внутри кутюрного дома;
• международная экспансия итальянского люкса после 1960-х;
• превращение модных показов в светские и медийные события;
• использование платьев как инструмента репутации и статусного сигнала.

Помимо модной индустрии, Гаравани помог сформировать представления о роскошном европейском образе жизни. Его приемы в Риме и Нью-Йорке собирали артистов, коллекционеров и чиновников, а публикации о Valentino в прессе укрепляли связь бренда с определенным образом аристократического гостеприимства, искусства и светского досуга.

В результате Валентино оказался одним из последних кутюрье старой школы — дизайнеров, которые сами присутствовали в ателье, работали с клиентами и вели бренд до появления глобальных финансовых корпораций и массового люкса. Его эстетика продолжила жить в модном доме даже после продажи компании.

В последние годы дизайнер жил затворнически и редко появлялся на публике, однако продолжал поддерживать связь с домом Valentino и благотворительным фондом L.I.F.E. Информация о состоянии его здоровья не раскрывалась.

Гаравани умер 19 января 2026 года в своей римской резиденции в окружении близких. Прощание с ним пройдет 21 и 22 января в Риме. Будет ли открыта церемония для широкой публики, пока не сообщается. Похороны назначены на 23 января в церкви Санта-Мария-Маджоре — одной из четырех великих папских базилик, где традиционно прощаются с выдающимися итальянцами.